Der Bau, Kapitel 2: Der Rumpf

Einige Spanten sind aufgerichtet. Für diese Arbeit empfiehlt sich ein Helfer. Beim vordersten Spant ist das Lot zu sehen, mit dessen Hilfe die Mitte des Kiels (oben) genau über der Mittschiffslinie ausgrichtet wird.



Dort, wo die Ziffern eingetragen sind, befinden sich die Enden der Schlauchwasserwaage. Die Enden des Schlauches stecken je in einem Brettchen mit einem Sichtfenster. Ein Schläuchende verläuft vertikal durch das Brettchen und lässt sich in der Bohrung nach oben oder unten verschieben. Als Bezugslinien wird die auf jedem Spant eingetragene Konstruktionswasserlinie verwendet. Auf diese Weise gelingt es, die Spanten so auszurichten, dass jeder die korrekte Position relativ zur Wasserline hat. Andere Freiheitsgrade wie ihre parallele Ausrichtung zu einander oder die korrekten Abstände untereinander müssen auf andere Weise ermittelt werden. (Das Bild ist zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als schon die Kielsohle eingebaut war, hier wird gerade eine Kontrollmessung durchgeführt).





Die korrekte Ausrichtung der Spanten bietet eine schöne Gelegenheit, die Schulgeometrie anzuwenden: Der Satz des Pythagoras und Grundkenntnisse über gleichseitige oder gleichschenklige Dreiecke sind sehr hilfreich, wenn die Spanten genau im Lot, genau parallel, genau zur Mittschifflinie zentriert und genau in der richtigen Höhe über dem Boden angeordnet werden wollen! Im Bild sieht man das Lot, dessen Spitze auf den hier schlecht sichtbaren Zentrierdraht zeigt. Die Leiste, über der das Lot hängt, wird genau rechtwinklig zum Zentrierdraht ausgerichtet. Die Leiste dient anschließend als Lineal, um die seitlichen Halterungen für den nächsten Spant auszurichten.

Vorbereitung der Spanten für die Stringer

Nachdem die Spanten ausgerichtet sind, wird ein Probe-Stringer nacheinander provisorisch an denjenigen Positionen befestigt, an denen später die Einschnitte für die Stringer in die Spanten erfolgen sollen. Dadurch kann festgestellt werden, wie sehr der Stringer gegenüber dem Spant geneigt ist - nur am Hauptspant sind es etwa 90 Grad. An allen anderen Spanten müssen die Einschnitte gegen die Spantfläche geneigt erfolgen - insbesondere im Bugbereich. Die Neigung wird direkt am Spant markiert.



Hier ist die typische Abfolge der Arbeiten beim Aussägen und -stemmen der Einschnitte für die Stringer zu sehen:
Bild oben: Mit dem Multifunktionswerkzeug wird der Spant eingesägt. An dickeren Stellen des Spants gehen die Schnitte nicht durch die gesamte Dicke des Spants, weil man auf der Unterseite schlecht die Genauigkeit kontrollieren kann. Dann wird mit dem Stecheisen ein Teil des Materials herausgearbeitet - dadurch verhindert man, dass das Holz später ausreißt, wenn man von der anderen Seite des Spants weiterarbeitet.
Bilderfolge unten: Der Spant ist nun gedreht und wird von der anderen Seite weiterbearbeitet. Nachdem auch hier mit dem Multimaster die Schnitte vollendet sind, wird mit einigen kräftigen Schlägen auf das sehr scharfe Stecheisen das Stück herausgeschlagen. Anschließend wird noch nachgearbeitet.



Hier ist gezeigt, wie man dem Problem begegnen kann, dass hier und da Epoxydharz austritt. Mit dem Multifunktionswerkzeug, bestückt mit dem Spachtel, werden die lästigen Klebewülste gelöst, danach wird mit dem scharfen Stecheisen nachgearbeitet. Zum Schluss wird mit Schmirgelpapier von Hand geschliffen.



Hier sind die bearbeiteten Spanten zu sehen. Es sind mehr Stringer vorgesehen als in den Plänen verzeichnet sind. Damit möchte ich dem Problem begegnen, dass mein Messerfurnier für die Außenhaut nur 2,5mm dick ist (und nicht 3,5mm wie bei Sägefurnier) und bei größeren Stringerabständen "durchhängen" könnte. Zudem erhöhen die Stringer die Längsstabilität.



Es stellt sich heraus, dass die Helling für das zunehmende Gewicht der Bauteile zu wackelig ist - trotz der massiven Balken. Ich bringe daher zahlreiche Querverstrebungen an, um die Teile des Rahmens und die Beine der Helling mit einander zu verschwerten.

Der Balkweger

Der Balkweger besteht aus Eiche, sein Querschnitt hat die Form eines Trapezes. Man kann ihn noch mit Muskelkraft biegen, aber man muss überlegt vorgehen. Die Spanten im Bugbereich, die oben offen sind (im Bild unten, da das Boot gedreht ist), müssen provisorisch horizontal versteift werden. Hierzu klemmt man ein paar zusätzliche Kanthölzer mit Schraubzwingen fest. Sonst werden die Spanten durch das Rückstellmoment des Balkwegers aus ihrer Form gebracht.
 

Der Balkweger ist aus je zwei ca. 5m langen Teilstücken geschäftet. Rechts ist eine Detailaufnahme zu sehen. Jeder Spant wird nun im betreffenden Bereich mit einer Raspel entsprechend angeschmiegt.

Herstellung und Einbau der Stringer

Hier werden die Stringer geschnitten. Eine Schlagschnur erweist sich als sehr hilfreich: Die Schnur wird über die gut 6m lange Planke gespannt und einmal mit der Hand angezupft. Da sie mit blauem Kreidepulver versehen ist, schlägt sie einen buchstäblich schnurgeraden Strich auf die Planke, auf dem anschließend mit der Kreissäge entlang gefahren wird. So entsteht eine gerade Kante an der Bohle. Alle weiteren Schnitte können dann mit einem einfachen Parallelanschlag an der Säge ausgeführt werden.



Eine lange, nicht wackelnde Arbeitsfläche ist praktisch, wenn Bauteile wie die Stringer bearbeitet werden sollen. Dieses "Sideboard" ist gut 5m lang, ein Stringer kann hier auf mehr als der Hälfte seiner Länge bearbeitet werden, bevor er gedreht werden muss.

Es wird kaum möglich sein, gut 9m lange Stringer aus einem Stück herzustellen, da man kaum längeres Rohmaterial als 5m erhalten wird. Die Stringer müssen daher aus mehreren Teilen zusammen gesetzt werden. Das ist kein Problem, wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt - durch Schäftungen lassen sich sehr hochwertige Verbindungen zwischen zwei Enden herstellen, die die Biegefestigkeit des Stringers nicht beeinflussen. Das ist wichtig, damit man auch im Bereich der Schäftungen gut strakende Biegungen erzeugt - wäre die Verbindung hier steifer als im übrigen Bereich, erhielte man keine gleichmäßige Rumpfform.



Das ist die klassische Methode zum Schäften: Zwei Enden werden versetzt übereinander gelegt und festgeklemmt. Mit dem Hobel wird nun an beiden Enden gleichzeitig eine Schräge eingearbeitet. Der Winkel ist nicht so wichtig, die Länge der Schräge sollte bei jedem Ende gut 10mal so lang sein wie die Dicke.
Natürlich kann man hier auch einen Elektrohobel verwenden, zumindest für das grobe erste Zurichten. Mit dem Putzhobel tut man etwas für die Gesundheit, da man dann Sport treibt, man braucht außerdem keinen Gehörschutz, und man riecht den Duft des Öls, das im Holz ist. Bootsbau nach klassischer Manier!



Es geht auch mit einfacheren Handhobeln aus Buche. Mit einem wertigen Metallhobel macht es aber erst richtig Laune! Das Messer kann sehr genau über einige Stellschrauben justiert werden. Es muss so scharf wie eine Rasierklinge sein. Am besten schärft man es mit Hand auf einem Ölstein (elektrische Schärfmaschinen, bei denen Funken fliegen, sind das Ende für die Schneide - Finger weg!)  Wer Fragen zum Schärfen hat, schreibe eine Mail oder frage einen guten Tischler. Ich musste es auch erklärt bekommen.



Es wird kontrolliert, ob wirklich eine geneigte Ebene entstanden ist, oder ob die Form noch hohl oder ballig ist. Hier muss noch weiter gearbeitet werden.



Nun ist eine gute Passung erreicht. Die beiden Teile werden mit Epoxidharzgemisch bestrichen und in Folie gewichtelt, dann gepresst. Die Folie verhindert, dass die Teile mit dem Werkzeug oder der Unterlage verkleben.






Nachdem die Stringer probeweise eingebaut und ihre Positionen relativ zu den Spanten markiert wurden, werden nun die Kanten rundgefräst. Dort, wo sie später vom Spant auf genommen werden, wird nicht gefräst.



Im Bereich des Bugs laufen die Stringer in spitzem Winkel auf die Kielsohle zu. Die japanische Zugsäge, ein Simshobel und Stecheisen bewähren sich, um den Enden der Stringer die passende Form zu geben.



Die japanische Zugsäge (und einiges anderes Handwerkszeug): Mein Händler hat gesagt: Wer die Zugsäge in der Hand hatte, nimmt keine Feinsäge mehr in die Hand. Ich glaube, er hat Recht. Man sägt so unglaublich locker und gleichzeitig präzise. Den Griff mit den Löchern habe ich selbst gefertigt, da kann man die Finger einhaken und noch entspannter sägen.

Der Heckspiegel

Der Heckspiegel wird montiert (aus fünf Lagen Lärchenfurnier). Damit er überall gut anliegt, sind wieder viele Zwingen vonnöten.

Die Beplankung

Es soweit: Endlich werden die ersten Streifen Furnier aufgebracht. Die Anbringung erfolgt zunächst provisorisch, um zu ermitteln, die einzelnen Streifen zuugerichtet werden müssen.